ATACAMA…el salar y la laguna de Chaxa

De camino al salar de Atacama paré en el pequeño pueblo de Toconao, un pequeño oasis que recibe el agua de las nieves eternas de los Andes antes de filtrarse al nivel freático.

Es un pueblo de forma colonial sin apenas interés si no fuera por la pequeña iglesia donde, las monjas que cuidan del lugar y ofician la liturgia, me explican por qué las imágenes religiosas tienen forma cónica….forma de volcán.

A dos cuadras de la iglesia la anciana seńora Angela me enseña cómo teje la lana de alpaca con pues enormes de cactus con los extremos quemados y me argumenta lo malas que son para las manos las agujas de tejer de metal.

De allí me acerqué al salar, un espacio de 320.000 hectáreas en mítad del desierto y lleno de vida.

La primera parte es un suelo blanquecino retorcido, agrietado, roto…formado por cristales de sal, fruto de la evaporación del agua procedente de los Andes. Es el mayor salar de Chile con un esposor que llega al kilometro y medio en la zona mas profunda. Esta sal no es utilizable ya que carece del yodo necesario para el consumo humano.

Después de una tórrida caminata entre las rocas de sal llegué a las laguna de Chaxa, un inusual lago en mitad del desierto y el salar, que tiene unos microorganismos que alimentan a la colonia de mas de 200.000 flamencos que habitan en la zona.

Desde allí, rodeado de agua, flamencos y sal, puede apreciar por segunda vez en mi vida la redondez de la tierra. Curiosamente la primera vez también fue en territorio chileno, pero en la isla de Pascua.

Allí vi mi primera puesta de sol en un desierto, que fue inusualmente rápida y donde la sal, el agua y el cielo se hicieron del mismo color mientras las nieves de los Andes continuaban brillando después de desaparecer el sol.

Esa noche probé por primera vez la Quinoa, cereal rico en proteinas e hidratos de carbono que es uno de los mas completos que existe en el mundo. Forma parte de la gastronomía de esa parte del mundo, allí donde un desierto une a Bolivia, Argentina y Chile.

El banquete en el cielo, el origen de la Quinoa y el maíz.

Hace mucho tiempo atrás, los animales organizaron un banquete en el cielo. El zorro tenia muchas ganas de participar en esta celebración. Le pidió ayuda al cóndor, quien aceptó llevarlo a sus espaldas. – cierra los ojos y no los abras hasta que lleguemos al cielo – dijo el cóndor, emprendiendo el vuelo.

El zorro hizo lo que le ordenó el cóndor y mantuvo los ojos cerrados hasta que llegaron al cielo. El zorro quedó maravillado con la cantidad de alimentos que había en el banquete. Se dedicó a comer sin parar, especialmente maíz, quinoa, porotos y zapallo.

Cuando el zorro quiso regresar a la tierra, el cóndor ya se había ido, por lo que tuvo que trenzar una cuerda con manojos de pasto seco. Y así fue bajando a la tierra. En su descenso vió a unos pájaros y se burló de sus picos de loro. Los loros indignados le cortaron la cuerda con sus picos. El zorro cayó estrepitosamente al suelo, se reventó y desde su vientre se esparcieron todas las semillas de los alimentos que había comido.

Así se originaron la Quinoa, el maíz y todos los otros alimentos que el zorro había comido en el cielo.

Del libro «mitos y creencias del mundo atacameño»

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ATACAMA…San Pedro y las caminatas

San Pedro de Atacama es el pueblo más importante de la zona. Con apenas 4000 habitantes es donde concentran la mayoría de hoteles, hostales y es la base desde donde parten todas las actividades que se pueden realizar en la zona: visitas al desierto (trecking, cabalgatas, bici…. ) salares, volcanes, quebradas, travesías por pasos de los Andes para cruzar a Bolivia y Argentina…

San Pedro tiene un trazado colonial, herencia de los conquistadores españoles, cuya característica principal es la división en cuadriculas y la plaza cuadrada en el centro donde esta situada la iglesia, la gobernación, etc.

La gran mayoría de casas están hechas de adobe lo que permite mantener la temperatura interior ajena a los cambios radicales del exterior, típicos de las zonas desérticas.

La iglesia es también de adobe, pero lo mas curioso y único es que la cubierta esta hecha de madera de cactus centenarios.

Es muy interesante visitar el Museo arqueologico donde se entiende la importancia de la cultura atacamaña y sus relaciones con el estado tiwanacu y el imperio de los incas.

Trecking en el valle de la Luna y  las quebradas de Guatin y Gachi.

Cuando estoy solo y necesito percibir la energía de la tierra, me gusta caminar para polarizarme con el territorio donde estoy. Por eso decidí hacer un par de rutas de trecking para conocer los diferentes paisajes dentro del desierto y poderlos disfrutar lentamente.

La primera fue por la quebrada de Kavi, en el valle de la luna.  Desde la parte superior del valle se tiene una vista que parece la superficie lunar, de ahí su nombre, teniendo como telón de fondo los Andes nevados. El aire es tan seco que provoca molestias en la parte interior de la nariz y la garganta pero lo bueno es que al no haber humedad en el ambiente, la claridad te permite ver perfectamente los volcanes situados a mas de 300 km, en Argentina.

Para descender al valle aproveché una lengua de cenizas volcánicas donde me hundía hasta las rodillas pero que me permitió acceder a la parte baja de la cordillera de sal.

La quebrada es una especie de barranco zigzagueante que cruza la cordillera de sal de un extremo a otro a través de unos cañones impresionantes que me recuerdan al desfiladero de entrada a Petra, pero mucho mas dramático. Las paredes que me rodean no son de piedra sino de sal sucia de cenizas volcánicas lo que les hace parecer roca.

Estas rocas son mas redondeadas o puntiagudas dependiendo de la erosión y se pueden apreciar diferentes texturas ocasionadas por el paso de los siglos.

Lo más curioso fué escuchar continuamente el crujir de las rocas de sal a medida que te vas adentrando en  los cañones.

Otra de las caminatas fue por las quebradas de Guatin y Gachi totalmente diferentes a la anterior.

Empiezo la caminata por una zona desértica donde, de repente, empieza a brotar el agua que poco a poco se va convirtiendo en un río lleno de vegetación y de cientos de cactus gigantescos de hasta 9 metros de altura.

Esta especie de cactus está protegida debido al crecimiento lento que tienen de solo  1 cm al año. Con esta madera se hizo la cubierta de la iglesia de san Pedro.

Esta caminata es muchísimo más dura por tener que estar saltando continuamente de un lado al otro el río y porque se desarrolla casi toda toda sobre rocas.

lo mas impactante son los diferentes colores de las rocas debido a las diferentes erupciones a lo largo de los siglos.

Siento una inmensa satisfacción por haberlas podido hacer las dos, a pesar de las dudas que tenia 🙂

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ATACAMA….el desierto

Una de las cosas que mas me gusta en mis viajes es someterme a cambios extremos de territorios. Esto me provoca reacciones muy curiosas de rechazo que voy controlando con más rapidez y me ayudan a mejorar mi capacidad de adaptación y flexibilidad.

Desde los bosques tropicales de Brasil, al nivel del mar, rodeado de playas paradisiacas, agua de mar, lluvias veraniegas, humedad asfixiante, gente….decidí que el cambio extremo me tenia que dirigir a un territorio con unas características diametralmente opuestas.

En el norte de Chile, en la región de Antofagasta, está el desierto de Atacama, el lugar mas árido del planeta, a unos 2.500 mts sobre el nivel del mar, apenas poblado y donde están los restos de una antigua civilización, los Atacameños, que llegaron a estas tierras hace mas de 11.000 años.

Aquí, en las cimas nevadas de los volcanes de los Andes, que sirven de frontera del desierto, a más de 6000 mts de altura, se encuentran los restos arqueológicos de ritos y ceremonias que más cerca se han celebrado del sol y las estrellas.

Para poder llegar allí, volé desde Curitiba a San Pablo, a Santiago de Chile y desde allí a la ciudad de Calama, uno de los mayores centros mineros de Sudamérica, donde se exprime la tierra para obtener cobre y sobre todo Litio, siendo esta la mayor reserva del planeta.

La llegada a Calama fue espectacular, nunca había sobrevolado un desierto que me recordara a un antiguo lecho marino totalmente seco.

Tras la llegada, la reacción de los primeros minutos fue de rechazo, de preguntarme por qué había abandonado las playas de Brasil…..

El traslado hasta San Pedro de Atacama es de una hora y cuando sales de Calama a través de carreteras kilométricas totalmente rectas que se pierden en un horizonte lleno de espejismos,  empiezas a relajarte y ser consciente de la satisfacción y el privilegio de estar en un lugar tan aislado, donde la naturaleza se muestra del modo mas salvaje.

Me deslumbra el sol reflejado sobre las nieves eternas de los Andes.  Nunca antes había imaginado que pudieran existir desiertos rodeados de montañas nevadas, nunca había imaginado que la belleza podría estar hecha de arena, piedra e inmensidad.

Al llegar a San Pedro de Atacama, cruzando la cordillera de la sal, pude ver por primera vez el Licancabur, el volcan sagrado que veneraban los Atacameños y que ha sido mi vigilante y guardián durante mi estancia aquí,  la ultima imagen antes de dormir y la primera al abrir los ojos.

Nunca pensé que un territorio me pudiera trasmitir tanta energía, tanta paz, tanta magia, me haya aportado tanta serenidad y me haya marcado como lo ha hecho.

Nunca pensé que la claridad del cielo me dejara ver perfectamente un cielo lleno de estrellas intensas, que parecen más cercanas…y que la emoción te empañe los ojos y multiplique aún más las estrellas que estas viendo.

Nunca pensé que pudiera disfrutar y emocionarme con lo que te trasmite un paisaje: sensación de libertad, lejania, espacio, inmensidad y sobre todo soledad.

Nunca pensé que pudiera echar de menos un volcán y que antes de salir de allí ya estuviera pensando en volver.

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MUITO OBRIGADO NASSER…e Miguel e Thiago e Patricia e Sonia….

Muito obrigado meus amigos e anfitriões durante minha estadia no sul do Brasil. Eles fizeram-me sentir totalmente integrado, participando de seus almoços, jantares, debates, preocupações, momentos de relaxamento, projetos, visões de vida e sonhos.

Obrigado a todos para me mostrar Santa catarina como se fosse un brasileiro mais.

Muito obrigado a Nasser por TODO, mais especialmente por trastornar e cancelar todos os meus planos no Brasil por me fazer descobrir melhor a sua região

Obrigado a Miguel por o primeiro jantar em São Paulo e por me fazer sorrir e rir constantemente.

Obrigado a Thiago por sua hospitalidade, por nos alojar na sua casa e mostre-me como saludar com a maneira brasileira: mãos e coração.

Obrigado a Sonia e Patrícia por ser adoraveis, pelo tempo da praia, seus olhares de cumplicidade e ser tão grandes!!.

Eu tenho saudades de voces e espero ver todos voces em breve na Espanha!!!

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SANTA CATARINA 2

Aparte de las increíbles playas y el dolce farniente que te provoca estar de vacaciones en Santa Caterina, hemos hecho algunas visitas en los días de mal tiempo (nunca hubiera imaginado que el verano en Brasil fuera tan lluvioso).

Lo que más me ha gustado, aparte de Balneario-Camboriu, y que es imprescindible si se está de paseo por esta zona son:

ITAJAI. Hace apenas 3 meses desconocía la existencia de esa ciudad. Cuando estuve en la salida de la Volvo Ocean Race de Alicante, ví que unas de las paradas será aqui ( en 3 meses) y de repente empecé a desear conocer este lugar. Nunca imaginé que iba a ser tan rápido.

Cuando aterrice en el aeropuerto de Navegantes, sin saber donde estaba, desconocía que al otro lado del rio Itajai-Açu se encuenta esta gran ciudad, que tiene el segundo puerto más grande de Brasil.

A pesar de haber sido fundada por los Azorianos, no le queda mucho patrimonio histórico que recuerde su pasado. Es principalmente una ciudad dinámica, ajetreada, industrial y portuaria. Lo más curioso es sin duda, el  mazacote de iglesia (que me recuerda a los edificos lego que haciamos de pequeños o al exín castillos) muy curiosa para visitar y sobre todo una playa recondita, fascinante, donde solo van locales, que me enseñó Nasser como una especie de best kept secret. Esta zona es donde vive la clase media-alta de la zona, con unas casas preciosas ocultas en bosques tropicales y una pequeña iglesia que parece del wild west.

BLUMENAU. El 2 de septiembre de 1850 el doctor alemán Herman Bruno Otto Blumenau iba en un barco de vapor explorando el río Itajai-Açu cuando vio un lugar interesante para fundar una ciudad.

Allí fundó Blumeanu junto con 17 colonos alemanes que iban con él. Esto dió lugar a úna de las más de 10 migraciones oficiales que tiene Brasil, empezando a llegar alemanes a la zona, que construían, hablaban, comían y celebraban fiestas como en Alemania.

A los alemanes les siguieron los italianos, portugueses,  y otros pueblos europeos que fundaron varias ciudades en lo que se denomina el Vale Europeu, a lo largo del valle del río Itajai. Los inmigrantes recibían lotes de tierras para trabajar que posteriormente se convirtieron en grandes ciudades como Blumenau, Brusque o Joinville.

Estas ciudades, aún hoy en día,  guardan similitudes arquitectónicas, culturales, gastronomicas y festivas con las colonias fundadoras,  sobre todo Blumenau, que es un pequeño trozo de Alemania en Brasil.

Tiene la única calle de Brasil donde los cables de la luz están soterrados, casas mas típicas de Baviera que de aquí, e incluso se respira la tranquilidad de las ciudades alemanas.

Tiene una iglesia súper moderna, la Catedral São Paulo Apóstolo, inaugurada en 1956 que vale la pena visitar por la combinación de materiales modernos, con vidrieras que la llenan de luz multicolor, confesionarios de diseño y donde de nuevo, vi a una virgen desconocida, esta vez con burka. Curioso lo de las virgenes por aqui.

Y como curiosidad, tiene la Oktoberfest más más grande del mundo después de la de Munich. Todo empezó en el año 1984, cuando después de dos años de inundaciones, el alcalde decidió crear la oktoberfest para levantar el ánimo de la población. Y en pocos años se convirtió en todo un referente en América Latina. Y para no tener que esperar hasta octubre, tambien tienen una versión de verano.

Y un fin de semana nos fuimos a visitar FLORIANAPOLIS, o Floripa, como la llaman por aqui. Curioso nombre para una ciudad. Antiguamente se llamaba Nossa Senhora do Desterro pero le cambiaron el nombre en honor al presidente Floriano Peixoto de finales del siglo XIX.

La ciudad es capital del estado de Santa Catarina y lo más curioso es que está en una isla de apenas 425 km2, unida al Brasil continental por dos puentes, uno de hierro precioso que ya no está en funcionamiento, y otro nuevo que es el que da acceso a los miles de coches que diariamete acuden a la capital por temas administrativos y por supuesto para acceder a unas de las 42 playas, estando aqui unas de las más exóticas del estado.

Al estar localizada en un sitio tan estratégico, por aqui han pasado españoles, portugueses y miles de azorianos que la influenciaron a nivel cultural y arquitectonico. Aún hoy se pueden ver decenas de villas de estilo azoriano dispersas por toda la ciudad.

A Floripa tambien se le conoce como «Isla de la Magia» ya que aquí se refugiaron varios alquimistas durantes los periodoso coloniales español y portugués.

La isla tiene lagos interiores, kilómetros de bosques tropicales y unas playas escondidas dignas de visitar. Nosotros fuimos a la playa mas cool de la isla, la Praia Mole, con una especie de beach club donde la gente bailaba sobre la arena y donde la música iba subiendo a medida que sol iba bajando……

Y siento una fuerte melancolia al dejar Brasil por todo lo vivido aqui, asi que me voy a la ciudad de Curitiba, desde donde sale mi avión, con el objetivo de ver el  Museo de Niemeyer. Pero parece ser que este arquietecto se me resiste y, por motivos inexplicables no lo pude ver.

Así que me despido de Brasil con el convencimieto de que pronto volveré.

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EL CRISTO DA LUZ, lo más kitch visto en años

En valenciano hay un término intraducible que es «coent» que hace referencia a algo muy especiado o bien a algo que podría ser como kitsch pero más intenso. Teniendo en cuenta esto, «coentor» es el calificativo que se puede aplicar a lo que ví y visité en Balneario-Camboriu: el Cristo da Luz.

Se definen como «complejo turístico religioso, cultural y de placer, ideal para toda la familia».

Con esta carta de presentación ya sabía que me iba a horrorizar pero subí a verlo por puro interés morboso profesional y ver de qué somos capaces en nombre del turismo.

Se inauguró en octubre de 1997 con el objetivo (logrado) de convertirse en úna de las principales atracciones turístisticas de Balneario-Camboriu.

Intentando imitar al Cristo redentor de Rio de Janeiro, han creado un Cristo con un brazo extendido y en el otro sujetando una especie de plato o disco desde donde, por la noche, y a través de un sistema de 8 haces de luz de 8000 wt, barre la ciudad y los rascacielos para bendecir a los habitantes y turistas.

Y por si fuera poco, fue diseñado para que cada día tuviera un color diferente:

– Lunes amarillo: paz y energía.
– Martes verde: paz y naturaleza.
– Miércoles azul: paz y salud.
– Jueves lila: paz y reflexión.
– Viernes rojo: paz y amor.
– Sábado rosa: paz y felicidad
– Domingo blanco: paz y fe.

Como supongo que era aburrido esperar día tras dia al cambio de color, lo que hacen ahora es cambiarle el color cada 10 segundos. Ole!!

Y allí arriba también hay un restaurante con sillas de plástico para varios cientos de personas, un restaurante panorámico con decoración «greco-romana-judaico-musulmana» (textual) donde no me atreví a entrar para evitar un ataque de nervios.

Lo único bueno que tiene el Cristo da Luz, es que está a 1.500 mts sobre el nivel del mar, lo que garantiza las mejores vista de la ciudad. Eso mismo ya justifica la ascensión.

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SANTA CATARINA 1, Brasil

Hace unas semanas, Nasser, mi amigo brasileño afincado en Bilbao, vió en mi Facebook que venía a Brasil.  Me llamó para invitarme a pasar unos días con él y su familia, así que el dia 2 de enero decidí bajarme unos días al sur a conocer el estado de Santa Catarina, que no tenía previsto en mi idea inicial.

Este estado se llama así porque su capital, Florianopolis, está en la isla de Santa Catarina. Está al sur de Brasil, tiene frontera con Argentina y una superficie un poco más grande que Portugal. A nivel económico es una región muy dinámica porque está a unos 1.500 km de todas la ciudades importantes del Mercosur: San Pablo, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires y Brasilea.

Por primera vez en mi vida he comprado un vuelo a un aeropuerto, sin siquiera mirar en el mapa donde estaba localizado. De hecho, al llegar al aeropuerto de Navegantes y no ver a Nasser tuve una pequeña crisis del tipo ¿Seguro que me dijo Navegantes?, ¿estaré en el lugar adecuado?… pero pronto apareció y me rescató de mis pensamientos durante los siguientes 8 días.

Estos días han sido de puras vacaciones al estilo clásico: sin horarios, sin prisas, playa (vuelta y vuelta, siempre que el tiempo lo ha permitido), muchas cervezas, marcha nocturna en clubs llenos hasta la bandera de cuerpos semi-desnudos, comer, no comer, levantarse y acostarse tarde (o pronto), merendar indecentes churros rellenos de crema de leche, y en general vivir las vacaciones como si fuera un brasileño más y participando de las actividades familiares de la  familia de Nasser.

Nasser nació en una ciudad llamada BALNEARIO CAMBORIU que fue fundada en 1965 (dentro de la larga lista de ciudades planificadas por el gobierno brasileño desde el XIX)  y que actualmente se ha convertido en uno de los centros turísticos más importantes de Santa Catarina.

Es una especie de ciudad construida a lo largo de una bahía de 9 km de longitud, con un paseo interminable donde se han edificado cientos de rascacielos estilo Benidorm, estilizados, arriesgados, bellos y que parece que apenas se puedan sustentar. Y muchisimos de ellos en construcción, por lo que continua creciendo.

Esta es la playa popular, masificada, colapsada, donde los brasileiros y algunos argentinos se dejan ver durante sus vacaciones, donde están las aguas mas calientes y toda un larga lista de restaurantes, bares, chiringuitos, puestos ambulantes, discotecas, tiendas y centros comerciales para satisfacer a los miles de turistas que veranean aquí todos los años.

Sin lugar a dudas, la disco más conocida y popular de Balneario-camboriu es GREEN VALLEY, considerada el mayor club de América latina y según la revista britanica DJ MAG, la segunda mejor disco del mundo. Esta plenamente integrado en el circuito de grandes clubs de música electrónica del mundo (David Ghetta pinchó aqui el 3 de enero) y su mayor atractivo es estar al aire libre y su paisaje, ya que esta situada en una zona de bosque tropical Atlántico con lagos naturales, colinas, etc.  Tiene hasta un helipuerto cercano para que los fly-víctims no tengan que conducir.

Yo adoro conducir, asi que alquilé un coche durante mi estancia para poder tener acceso a todos aquellos sitios reconditos que no podría encontrar sin coche, ni por supuesto sin el conocimiento de Nasser.

Lo más interesante ha sido descubrir las playas vírgenes que rodean a este mega resort turístico a apenas 5 kilometros de distancia. Estas playas con arena fina blanca, rodeados de bosques tropicales, algunas de ellas con beach-clubs que me hacían sentir como en Ibiza o puerto bañuls, han sido una delicia para pensar, no pensar, dormitar, quedarme ojiplatico con el personal que habita la zona y en general dejarme llevar.

Entre ellas destacaría las playas de Laranjeira, conectada con funicular (y por eso un pelin saturada), Estaleirinho (con un beach club impresionante) y Taquará, la más desierta de todas (pero sin los típicos vendedores de bebida, dulces, ensaladas de frutas, cervezas…..que tanto animan la estancia en la playa).

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SAN PABLO….los highlights

Las partes de la ciudad que mas me han gustado son las siguientes:

MERCADO MUNICIPAL está en un precioso edificio de 1928. Es un espacio lleno de color, sabor y olores, donde la gente puede comprar vinos, champagnes, todo tipo de frutas tropicales, pescado, carne, zumos, golosinas…. Y por supuesto lleno de bares pequeños donde se puede comer, beber, tomar una copa…

Está abierto de lunes a sábado de 6 a 18:00 hrs. Mis preferencias serían:

– En el Bar de Mane, tomar un sandwich básico que es un poco de pan con unos 350 gramos de Mortadella.

– La casa de las Ostras (rua A, box 33) para degustar un par y observar los salmones, pirañas, anguilas, etc.

– Hay carnes exoticas como jabalí, faisan, avestruz y capivara (un roedor brasileño cuya carne se parece al cerdo)

– Hay puestos curiosos donde solo venden todo tipo de pimientas, pero recomiendo las especias procedentes de todo el mundo en Mr Josef (rua E, box 25).

– En Banca do Juca (rua I, box 23), frutas exóticas con tamaños que quitan el hipo.

– Las empanadas de Casa Godinho son las mas famosas de San Pablo desde 1888. Se instaló en el mercado en 2010 y alli las sirve rellenas de gambas, pollo, carne seca….

– Aunque no se puede fumar en el mercado, en Charuteria Bruno (rua E, box 12) se pueden adquirir puros artesanales brasileños y papeles de fumar.

– La mozzarella y la ricotta en Rovira Queijos, fundada por un par de italianos de Sicilia que los hacen ellos mismos

– Y por supuesto el bacalao con unos cortes gigantescos que te dan ganas de ponerte a cocinar.

Lo mas frustrate de todo es saber que tienen el espaço gourmet, que es una especie de escuela de cocina donde los chefs mas prestigiosos dan clases y se puede utilizar para eventos.

Cuanto les queda por aprender a los cerriles del mercado central de Valencia!!.

BARRIO LIBERDADE: este barrio-ciudad al lado de la Praça de Sé, fué uno de los descubrimientos de este viaje, un pedazo de Japon dentro de San Pablo, que es la ciudad japonesa más grande fuera de Japón. Las calles adornadas con farolillos rojos venden todo tipo de articulos como si estuvieras en las callejuelas paralelas al mercado de Osaka, hay restaurantes que parecen sacados de Kyoto, se habla japonés y todos los fines de semana tienen una feria de gastronomía japonesa (un motivo mas para volver a San Pablo).

AVENIDA PAULISTA Y EL TRIANON: he paseado por esta avenida casi todos los días para ver la transformación que estaba sufriendo para acoger la fiesta de fin de año. Han montado un súper escenario ocupando los 8 carriles de trafico a 5 mts de altura (para que el trafico pase por debajo y solo interrumpa el trafico el tiempo justo) y sonorizando los 3 km de avenida donde se concentran entre 2 y 3 millones de personas par ver los conciertos y fuegos artificiales que se disparan desde los rascacielos.

Uno de los días me paré a observar con detalle cada uno de los rascacielos y me quedé maravillado de las formas, detalles y materiales que utilizan. Un escenario perfecto para los nuevos arquitectos!!.

Y uno de los edificios mas bonitos es el MASP, museo de arte abierto en 1968 y donde está la pinacoteca de la ciudad. El edificio es muy interesante e imposible de fotografiar para apreciar el gigantesco espacio que queda debajo.

Y justo enfrente el Trianon, un pedazo de jardín tropical en mitad de la paulista!!,

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Habitación con vistas: 605 del hotel Tryp SAO PAULO

La mejor zona para quedarse en San Pablo es la zona de la Avenida Paulista, zona segura, con muchos restaurantes y acceso rápido al metro.

Como la reserva del hotel la hice la noche antes de venir no me quedaban muchas opciones, así que el Tryp que esta a 100 mts de la Paulista, con un restaurante muy popular justo al lado, el Bella Paulista (concepto curioso brasileño de panadería- heladería- restaurante-cafetería-tienda) y en general correcto y funcional para pasar unos días (ya se sabe…..Tryp).

Sin duda alguna mi opción numero uno hubiera sido el Hotel Unique, que como el nombre indica es un hotel único, con una arquitectura única en forma de raja de sandia, un restaurante único sobre la terraza y una piscina infinita de color rojo intenso desde donde se ve toda la ciudad.

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SAN PABLO…….y mi inesperada agenda social

En América del Sur a Sao Paulo se le llama San Pablo y desde que lo escuché por primera vez, no he dejado de llamarle así.

San Pablo es la locomotora económica de Brasil, la ciudad que está haciendo de este gran país uno de los actores económicos relevantes a nivel mundial.

La economía de San Pablo es por si misma mayor que la de cualquier país de
Sudamérica y por eso la ciudad esta en una ebullición que me recuerda, de lejos, a la City de londres, Wall Street o Hong Kong.

La ciudad es actualmente la sexta más grande del mundo con casi 20 millones de habitantes y una superficie salvaje que se extiende hacia el sur, llegando casi al mar, e incluyendo bosques tropicales atlánticos e incluso reservas de indios tupi-guaraní.

La primera vez que estuve aquí en enero de 2008 me llevé una grata sorpresa porque tenia una imagen de la ciudad totalmente distorsionada y que era la que se ofrecía desde los medios de comunicación en Europa: una especie de salvaje oeste convertido en ciudad. Estuve apenas 36 horas y me quedé con ganas de más.

A pesar de que todas las guías que he leído aconsejan para San Pablo unas 24 hrs, yo he decidido quedarme 3 días enteros, porque me negaba a pensar que una ciudad de 20 millones de habitantes no tiene más que ofrecer.

Y estaba en lo cierto. De nuevo me ha fascinando y he salido con ganas de volver.

Gran parte de esta impresión la tienen mis hospitalarios huéspedes inesperados que me han mostrado las partes de la ciudad a las que un turista de a pie no tiene acceso y con los que he conversado de todos los temas que me interesaban ayudandome a comprender la idiosincrasia del país y sus habitantes.

El recorrido que aconsejo se puede hacer en uno, dos o tres días, dependiendo del ritmo que cada uno lleve:

– Estaçao da luz: estación de tren de estilo europeo que es una mezcla extraña entre la estación de tren de Flinders Street en Melbourne con el Big Ben de Londres (salvando las distancias). Desde aquí se accede a una maraña de calles comerciales donde se venden todo tipo de productos inverosímiles y piezas de recambio de objetos que en Europa tiraríamos antes de reparar.

– Rua 28 de março con un centro comercial donde se pueden encontrar cientos de pequeñas tiendas hacinadas con falsificaciones de todo tipo.

– Mercado municipal (merece un post aparte)

– El patio del colegio, lugar donde se fundó la ciudad el 25 de enero de 1554 (dia que según la Biblia, se convirtió el apóstol San Pablo) por los Jesuitas a las ordenes de los portugueses, que establecieron aqui un punto de evangelización de indios. Lo único que queda es un pequeña plaza con una iglesia colonial rodeada de rascacielos que me recuerdan a los de Nueva York de los años 30-40’s.

– De los preciosos rascacielos de la zona destacaría por su belleza y elegancia (pre-modernos 50’s), la sede del banco de Sao Paulo y la torre Banespa, a la que se puede subir a la cima ( a 161 mts, solo 5minutos) y desde donde se tiene una vista impresionante de la extensión de la ciudad y del conjunto de cientos de rascacielos que le dan el nombre de Manhattan tropical.

– El teatro municipal, edificio ecléctico (mezcla barroco, neoclásico y modernismo) donde se representan las operas y conciertos de música clásica. Lo más curioso es el contraste de edificios degradados que lo rodean y le envuelven con un halo de misterio.

– Praça da Sé, donde se encuentra la catedral de la ciudad, con un estilo neogótico muy particular. Fué inaugurada en 1954 y lo que más me ha sorprendido ha sido la altura de las naves y una imagen muy gore de una virgen apuñalada.

– Barrio da Liberdade (post aparte).

– Avenida Paulista y Parque Triatlon (post aparte).

– Barrio Jardin Paulista, al sur de esta avenida y que es la parte más chic de la ciudad, desde los restaurantes más populares a las tiendas de diseñadores europeos (tres veces mas caros que allí) pasando por las villas de los terratenientes cafeteros, camufladas entre vegetación tropical, que se asentaron aqui a principios del XX y que hicieron de san Pablo la megalópolis que es hoy.

Y de mis huéspedes solo puedo decir gracias gracias y gracias!

La primer noche cené con Miguel, primo de Nasser, un amigo brasileño de Bilbao. Con él recorrí la zona de Jardin y fuimos a cenar a un restaurante de moda entre los modernos paulistas, el Ritz (nada que ver con el hotel).

La segunda noche cené con Roberto, amigo de un buen amigo de Suiza que me enseñó de modo general los diferentes barrios, como están cambiando, como crece la ciudad a nivel urbanistico….y me ayudo a desempolvar mi portugués que tenía guardado en algún sitio. Cenamos en un restaurante de rodizio de carne llamada Chao de Fogo. Impresionante!!

Y la última noche con Tiago, a quien conocí la primera vez que estuve aquí y que me ayudó a dar sentido y ordenar todas las ideas y percepciones que tenia sobre Brasil y a fortalecer una amistad que sé, durará muchos años. Él me llevo a la última planta del centro comercial mas in de la ciudad, al restaurante Due Cuochi con paredes de cristal y botellas de vino donde, con vistas a toda la parte sur de la ciudad y degustando un pinot noir chileno, tuve una de las cenas mas memorables del viaje.

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