Cuando decidí venir a Iguazú hice una búsqueda de hoteles y me encontré con una difícil elección. Las dos únicas opciones que me parecían interesantes eran el Sheraton que está dentro del mismo parque, grande, masificado y sin ningún atractivo, o bien el Loi suites Iguazú, a 20 minutos en taxi del parque y aparentemente una pequeña joya metida en la selva.
La llegada es impresionante, el hotel es una especie de isla en mitad de los árboles y los sonidos selváticos. Varios edificios pequeños de madera conectados entre si por puentes colgantes te hacen sentir como Tarzán. Además tienen un precioso paseo de orquídeas metido en la selva y un pequeño funicular que baja hasta el río Iguazú donde tienen un embarcadero
Es una lástima que un hotel tan especial tenga algunas carencias que a mi entender son inadmisibles para un lugar así:
- Esta muy bien insonorizado del exterior (aunque no me hubiera importado escuchar el sonido de la selva) y mal insonorizado del resto de las habitaciones, así que si los vecinos son ruidosos violan tu tranquilidad.
- La atención del personal es justa cuando debería ser excelente. La sonrisa no solo se ofrece con los labios sino con los ojos.
- No deberían permitir el acceso de niños que van acompañados de padres ruidosos, maleducados, incívicos y cerriles.
- Deberían tener conserjería para poder informar a los clientes de las visitas que se pueden hacer por la zona, o como mínimo que en recepción informaran de las posibilidades dentro del Parque.
- Y es una pena y falta de visión comercial, que teniendo embarcadero, no organicen excursiones con salida desde el mismo hotel.
Las Cataratas del Iguazú son Patrimonio de la Humanidad desde 1984 y una de las 7 maravillas naturales del mundo (junto con Bahia de Halong en Vietnam, Montaña de la Mesa en Sudáfrica, Isla Jesu en Corea del Sur, Isla Komodo en Indonesia, Río Subterráneo de Puerto Princesa en Filipinas y la Amazonía en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Guayana, Guayana Francesa y Surinam)
Es una de las formaciones geológicas más asombrosas del planeta, imprescindible visitarlas para admirar y sentir la fuerza salvaje de la Naturaleza……pero nunca después de venir de un largo viaje por Patagonia donde apenas me he cruzado con seres humanos.
Quizás no haya sido una buena idea visitar las Cataratas de Iguazú.
Desde que he llegado me siento muy susceptible y sensible, la simple presencia de personas me resultaba hiriente, me molesta en exceso cualquier cosa que invada alguno de mis sentidos….por lo que he estado muy reflexivo/incisivo y he tenido pensamientos radicales que, quizás, en otras ocasiones no se hubieran dado.
El nombre Iguazú procede de las palabras guaranís Y y Guasú, que significan gran cantidad de agua. Las descubrió en 1542 Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, explorador gaditano en una expedición desde el Atlántico a Asunción del Paraguay. En un principio las llamó “Saltos de Santa María” pero con el tiempo se adoptó el nombre original en guaraní.
Las cataratas están ubicadas sobre el río Iguazú (afluente del Paraná, uno de los más importantes de Sudamérica después del Amazonas) en la frontera entre Argentina y Brasil y tienen un total de 275 saltos de agua de los cuales casi el 80% están en territorio argentino y el resto en Brasil.
La parte de Argentina está dentro del Parque Nacional de Iguazú de 55.000 hectáreas y la parte brasileña del Parque Nacional do Iguaçu con 170.000 hectáreas, lo que da un total de 225.00 hectáreas!!! de Selva Paranaense protegida, una de las reservas de bosque atlántico mas importante del mundo.
Se dice que quien quiera ver las cataratas en versión panorámica debe visitarlas desde Brasil y quien quiera sentirlas tiene que hacerlo desde Argentina. Yo, como últimamente estoy más profundo, elegí la parte Argentina y dejé para la siguiente ocasión la vista desde Brasil.
La formación de las cataratas se debe al gran desnivel que hay entre el río Iguazú superior y el inferior formado por una falla en forma de U de casi 3 kilómetros, por donde el agua se lanza al vacío desde cientos de puntos formando una neblina permanente de microgotas de agua que de lejos parecen humo denso.
A la llegada al parque estaba un poco desorientado (una especie de jet lag climático difícil de explicar), apenas información, mala señalización y de repente una chica muy amable se presta a informarme. Era de la empresa Iguazú Jungle, los únicos autorizados a vender excursiones náuticas dentro del Parque.
Acabé por comprarle el “pasaporte verde” una especie de pase que te permite realizar todas las actividades que se pueden hacer en la zona Argentina.
En unos 45 minutos salía la primera actividad, un recorrido en camión descapotable por la zona de selva hasta llegar a un embarcadero a unos 5 kilómetros río abajo de las cataratas.
Mientras esperaba decidí a ir al centro de interpretación y saciar mi ansia de saber: cómo se formaron las cataratas, por qué, la diversidad de fauna y flora, los guaranies y su relación con la selva… pero solo encontré una sala con paneles pobres y viejos, fotos con explicaciones básicas y 3 personas que ni siquiera levantaron sus ojos del facebook para saludar al único que había entrado en la sala en mucho tiempo. De repente siento que el parque es la vulgarización y masificación salvaje de un espacio natural. Y entonces me crucé, me exasperé, me enfadé con los 3 que estaban allí y no me dieron la bienvenida ni se prestaron a explicarme nada, con el calor, con la lluvia que empezó a empaparme, con los mosquitos, con toda la gente con quien me cruzaba, con el 21 de diciembre y el fin de los tiempos y con el mundo en general.
Subí a un camión descapotable donde empezábamos el tour con 3 personas y apunto de salir, llega un grupo de norteamericanos chillones de los que visitan un parque natural creyendo que están en Jurassic Park, sin ningún respeto por la Naturaleza ni los animales y soltando chillidos hirientes que me hacen recordar y añorar con resignación la paz de Patagonia.
El paseo en camión es una tomadura de pelo y las explicaciones de la guía básicas y orientadas al grupo de americanos unicelulares. Lo bueno que tiene es que es la única manera de llegar al embarcadero de Macuco desde donde salen las lanchas rápidas que llegan allá donde las cataratas aterrizan en el Iguazú inferior.
La lancha va a toda velocidad río arriba haciendo eses para que el grupo de americanos pegue los grititos de rigor y suban los brazos al más puro estilo parque de atracciones.
Y de repente….dejé de oírles, me embargó un escalofrío y el solo de oboe de la banda sonora de Ennio Morricone para la película “la Misión” empezó a sonar en mi cabeza…y no se apagó hasta que salí del Parque….lagrimas de emoción mezcladas con agua de lluvia.
Una pequeña pausa con el video del inicio de la película “la Misión” donde, en los dos primeros minutos, se pueden ver las cataratas y escuchar el oboe…
Me sentí ínfimo, ridículo, empequeñecido cuando de repente vi el agua desparramándose por todos lados, cientos de cascadas, un sonido ensordecedor solo superado por millones de chicharras, toda la zona cubierta de un espeso vapor de agua y cientos de pájaros negros sobrevolando la zona….fue mágico, un momento que jamás en mi vida podré olvidar.
La lancha pasó por debajo de las cataratas un par de veces para que nos mojáramos e intentar vendernos el video habitual en estos casos, pero yo ya no estaba para nada, no escuchaba a nadie, solo quería bajar, caminar y verlas desde todos los ángulos posibles, solo, a mi ritmo.
Al entrar me informaron que la isla de San Martín estaba cerrada por el nivel de agua, pero al acabar el paseo con la lancha me dicen que la acababan de abrir, así que un pequeño bote me lleva hasta la otra orilla…y durante una hora…durante sesenta largos minutos… tuve toda la isla solo para mi. Fue mi momento mágico, mi encuentro con Iguazú, un momento de reflexión, introspección y reconciliación con el mundo.
La isla de San Martín es un pequeño pedazo de tierra que separa la falla en dos.
Desde uno de los lados aparece rugiente el Salto de San Martín, famoso por ser el que utilizó Martin Scorcesse en la la Misión al dejar caer un gran crucifico de madera. Allí estuve más de media hora inmóvil, mojándome con el spray de agua y sintiéndome ridículo ante la fuerza de la Naturaleza.
Al llegar gente a la isla decidí visitar la parte mas masificada del parque y caminé lentamente por el paseo inferior, con pasarelas de madera y escaleras talladas en la roca desde donde se aprecia la parte baja de las cascadas y puedes notar como una tremenda cantidad de agua sin fin se te viene encima.
Al empezar a diluviar de nuevo, fui a visitar la parte más espectacular, la Garganta del Diablo, la cascada que hace frontera entre Brasil y Argentina. Para llegar allí hay que caminar hasta la estación Cataratas y coger un trenecito por la selva hasta la estación Garganta. Desde allí una pasarela de un kilómetro sobre el río Iguazú te acerca hasta la caída más visitada, la más fotografiada, la más alta, la más salvaje. Me sorprende muchísimo la quietud de las aguas hasta escasos metros antes de despeñarse 80 metros de altura. Es como si hubiera una especie de agujero negro que se tragara, de repente, todo el caudal sin alterar la placentera corriente del río.
Después de más de una hora mojándome hice la última parte del pasaporte verde, el Paseo Ecológico. Es un paseo en balsa neumática a remo por el Iguazú superior adentrándose en la zona de selva donde los árboles están llenos de pájaros de colores exóticos, las ramas y lianas se hunden en el agua, los caimanes se apartan al pasar la barca y donde se puede escuchar el fascinante sonido de la selva, lejos de las hordas de visitantes. Es inquietante desplazarte silenciosamente sobre las aguas que caen al vacío a menos de 100 metros de ti.
Al final de la visita el sol empieza a salir, por fin, después de varias tormentas tropicales que me habían dejado empapado durante todo el día y decido realizar el último paseo, el Superior, por la zona lateral de las cascadas y desde donde se tiene una panorámica impresionante del salto de San Martín y alrededores, enmarcado por un precioso arco iris que ha salido a mi llegada.
Regreso al hotel extenuado, sonriente, satisfecho, feliz y afortunado. Pronto volveré para visita la parte brasileña.
En Ushuaia estuve solamente un día. Como hacía un día totalmente miserable decidí no visitar el Parque Nacional de Tierra de Fuego y dejarlo para una futura ocasión.
Después de una mala bienvenida en una ciudad sin ninguna gracia (excepto la de ser la más austral del planeta) y una oferta hotelera básica sin apenas ningún atractivo a nivel profesional… decido refugiarme en el Hotel los Cauquenes, uno de los pocos hoteles con encanto de la zona, a unos 6 km al oeste del centro, en un barrio- urbanización aislado de la realidad, al borde del canal Beagle…donde paso el día observando con melancolía la lluvia sobre el canal desde la ventana de mi habitación y recordando mi paso mágico por la Patagonia Chilena.
Cruceros Australis es una compañía que organiza cruceros de expedición a bordo de varios barcos que exploran las regiones vírgenes más bellas del mundo: la Patagonia Chilena y tierra de Fuego.
Tienen dos alternativas, salida desde Punta Arenas con 4 noches a bordo o salida desde Ushuaia con 3 noches.
Cada día hay excursiones de tierra y además organizan charlas vespertinas sobre temas relacionados con la Antártida, los aborígenes que vivían en esta zona, grandes exploradores, etc.
El barco más nuevo que tienen es el Stella que tiene unos camarotes amplios y con todos los servicios y comodidad ofrecida por un hotel (excepto la cobertura de móvil y el wi-fi, del cual se puede prescindir varios días sin problemas.)
Es todo un lujo que las vistas del camarote cambien continuamente…..
El Cabo de Hornos es el lugar del mundo donde me he sentido más vulnerable e insignificante.
El punto más austral de la Tierra antes de llegar a la Antártida, donde el Océano Pacífico y el Atlántico se encuentran en una constante lucha de poder haciendo que la intensidad de los fenómenos metereológicos que allí se dan, conviertan a este lugar en una experiencia única e inigualable.
A principios del siglo XVII la Compañía Holandesa de las Indias Orientales tenía el monopolio del comercio holandés que utilizaba el estrecho de Magallanes y el de Buena Esperanza, las dos únicas rutas conocidas que comunicaban Occidente con el lejano Oriente.
Fue entonces cuando el comerciante holandés de origen francés Jacob Le Maire crea la Compañía Austral con el objetivo de buscar una ruta alternativa que rompiera este monopolio y encontrar la Terra Australis Incognita. Para esto zarparon en 1615 de la ciudad de Texel (Paises Bajos), en un viaje de exploración que contaba con un geógrafo a bordo, Wilhem Cornelisz Schouten.
El 29 de enero de 1616 cruzaron el Cabo al que llamaron Hoorne en honor a la ciudad de donde el geógrafo era originario, abriendo así una nueva ruta entre el Atlántico y el Pacifico. Navegaron por el Pacífico sin saber muy bien su ubicación hasta que llegaron a las islas de Java y Molucas donde fueron apresados por la Compañía Holandesa de las Indias y acusados de haber cruzado de modo ilegal el Estrecho de Magallanes.
En el juicio que les hicieron nadie creyó que habían descubierto un nuevo paso al sur del Estrecho de Magallanes ya que se creía que la Antártida estaba unida de algún modo al sur de Sudamérica. El geógrafo Shouten necesitó varios años de su vida para que se le reconociera el descubrimiento del Cabo de Hornos, falso amigo de Hoorne.
Después de navegar por el Canal de Murray, desperté con vistas a la Isla de Hornos donde el capitán nos anuncia a las 6 de la mañana que se daban las condiciones adecuadas para efectuar un desembarco en la isla.
Con las zodiac, un mar muy picado y unas olas de “solo” unos 3 metros, podemos acceder a una especie de muelle de madera muy precario desde donde salen unas escaleras que nos llevan a la parte llana de la isla, unos 50 metros más arriba. Allí, tengo el placer de conversar con el encargado de uno de los faros más importantes del mundo, militar del ejército de Chile y único habitante de la isla, junto a su mujer e hijos, que me cuenta que es un puesto muy demandado dentro de la Marina, cómo vive allí con su familia y las duras condiciones de vida que se dan en un lugar tan remoto y sometido a tan extremas condiciones.
Continúo por las pasarelas de madera hasta el monumento al Cabo de Hornos, inaugurado en 1992 por la Cofradía de los capitanes del Cabo de Hornos “cap horniers”. Una gran escultura hecha con dos planchas de acero que, de lejos, forman la figura del mítico albatros, ave que representa las almas de los mas de 10.000 marineros que han naufragado en estas aguas tan intempestivas.
Al llegar allí me emociono como pocas veces al ver el cielo increíblemente azul, y un mar calmado a apenas 700 km de la Antártida….que no se puede ver….pero se puede oler y sentir por el viento gélido que viene de allí.
Al regresar al barco, el capitán anuncia que como el día está tan calmado ha recibido la autorización para bordear la isla de Hornos, cruzando así el Cabo y emulando las grandes gestas de miles de veleros que lo hicieron…..siendo el más rápido en 1938 que tardó 5 días y el más prolongado en 1905 que tardó 94 largos días!!!.
La experiencia fue indescriptible…jamás olvidaré la sensación de navegar por el extremo sur de la Isla de Hornos, los 4 bocinazos del barco que se metieron en mi cuerpo, me agitaron, me pusieron los pelos de punta y me hicieron llorar….por la belleza del paisaje, por ser una de las pocas personas que han circundado el Cabo y por la sensación de estar navegando sobre un gran cementerio de lobos de mar que han perecido en el intento y cuyas almas vuelan con los albatros hasta la eternidad.
Por la tarde desembarcamos en la Bahia Wulaia, lugar de mitos y leyendas ancestrales, donde Darwin y Fitz Roy tuvieron el primer contacto con los aborígenes Yaganes en el XIX. Aquí realizamos una caminata hasta la parte superior de la bahía para tener una visión panorámica del territorio de este pueblo desaparecido y observar con frustración el deterioro del paisaje provocado por colonias de castores introducidos a principios del XX. El objetivo era desarrollar un negocio de pieles, pero al carecer de depredadores naturales por ser un hábitat ajeno, no segregan adrenalina, la piel pierde brillo y no es atractiva para la venta. Actualmente son tan dañinos para los bosques que está autorizada la caza indiscriminada de estos animales….pero siendo tan difícil y sin servir de nada, están creciendo sin control y arrasando con los bosques centenarios.
Navegamos hacia Ushuaia donde desembarcamos por la mañana después de disfrutar de una de las experiencias más intensas, remotas y únicas que he vivido.
El segundo día estuvimos navegando por el canal Beagle, que separa la isla Tierra de Fuego de las islas e islotes del Sur que acaban en el Cabo de Hornos.
El nombre viene del Beagle, primer barco de exploración que, a petición del Almirantazgo Británico de Jorge VI y con el objetivo de cartografiar las partes más remotas del planeta, realizó la travesía entre el Atlántico y el Pacífico por una ruta alternativa al canal del Magallanes, capitaneado por Fitz Roy y acompañado de Charles Darwin.
Charles Darwin nació en 1809 en Inglaterra y a los 14 años empieza estudios de medicina que decide postergar unos años más tarde para estudiar teología en Cambridge a petición de su padre.
Durante este periodo conoció al reverendo Henslow, profesor de botánica, a quien Darwin le debe su amor a la historia natural y su acercamiento a Fitz Roy, capitán del Beagle. El reverendo, al saber que el capitán estaba buscando un gentleman de su clase con quien poder conversar durante la larga travesía y que no fuera parte formal de la tripulación, le propuso que llevara a Darwin como naturalista sin retribución.
Esto fue el inicio de una larga aventura de 5 años, que empezó en Plymouth en 1831 y acabó en Falmouth en 1836 después de haber circundado el planeta y servirle de inspiración para desarrollar la teoría del origen del Hombre que provocó una gran revolución intelectual entre sus defensores y detractores que dura hasta nuestros días.
Charles Darwin es considerado el primer glaciólogo de Patagonia al explorar y cartografiar una parte del canal Beagle, la llamada avenida de los glaciares localizada en la cordillera que lleva su nombre.
Navegando por el canal Ballenero y el Beagle entramos en un fiordo que acaba en el imponente Glaciar Pia. Nunca un glaciar me había impresionado tanto, ni siquiera el Perito Moreno.
Desembarcamos con las zodiac y navegando entre icebergs caídos del frente del glaciar llegamos a una playa rocosa donde empezamos un agradable paseo.
Todavía se me ponen los pelos de punta al escuchar sus rugidos. Y todavía me emociono al recordar cómo las nubes altas desaparecieron y nos dejaron ver todo el campo de hielo bajando hasta el mar y coronado por una montaña sin nombre. Hay cientos, miles de montañas y picos que no tienen nombre en Patagonia porque nadie los ha escalado y bautizado aún.
Y después de una hora de subida, encontramos un mirador con una impresionante vista panorámica del fiordo, el glaciar y las montañas. Sin palabras.
Por la tarde, navegando de nuevo por el Beagle casi me quedo congelado en la cubierta, impresionado de ver la avenida, una sucesión de glaciares que nacen del campo de hielo de la cordillera Darwin y acaban en el canal: el España, el Romanche, el Alemania, el Italia, el holanda….y cientos de cascadas de agua de deshielo dirigiéndose al canal.
Al acabar el día, pasamos cerca de Ushuaia, con una puesta de sol más bella que la del primer día, para entrar al Canal Murray y navegar hasta una de las partes más emocionantes del crucero, el Cabo de Hornos.
Punta Arenas es la ciudad más austral del continente americano, capital de la provincia de Magallanes y lugar de salida del crucero de exploración que me llevará a los confines del mundo, a los lugares más remotos de la Tierra, allá donde la tierra acaba y da paso a la Tierra Australis Incognita…una aventura que me hará navegar por los tres pasos interoceánicos más importantes del mundo hasta la apertura del canal del Panamá: el estrecho de Magallanes, el canal Beagle y el cabo de Hornos.
Llegando de las Torres del Paine, estuve un par de horas paseando sin rumbo por Punta Arenas, una ciudad totalmente anodina, inquietante, azotada constantemente por los fuertes vientos gélidos de la Patagonia y donde lo que más me sorprendió fueron los preciosos palacetes de estilo europeo que había en la Plaza de Armas, construidos por los ganaderos que se asentaron en la zona a principios del XX para hacer fortuna.
A media tarde me dirigí hacia el puerto para embarcar estando muy nervioso, alterado, excited y tremendamente ilusionado ante la nueva andanza marítima.
Cuando el barco zarpó, no podía abandonar la cubierta de proa, el viento frío me daba en la cara.…no podía creer que estaba navegando por el mítico Estrecho de Magallanes.
A finales del siglo XV los portugueses descubren el Cabo de Buena Esperanza monopolizando así la primera ruta marítima hacia Asia y Oceanía. El portugués Hernando de Magallanes, educado en la corte Portuguesa donde adquirió sus conocimientos de Geografía y Náutica, participó en una expedición a la India donde supo de la existencia de las islas Molucas, conocidas como islas de las Especias.
Al regresar intentó convencer al rey de Portugal de financiar una expedición para buscar un paso por América que le llevara a Oriente y las Molucas, pero al no conseguirlo se dirige al rey Carlos I de España quien acepta la propuesta en 1518.
Magallanes empezó uno de los mayores viajes de exploración de la historia zarpando
de San Lucar de Barrameda el 27 de septiembre de 1519 con 5 barcos y 265 hombres. Un año más tarde, el 1 de noviembre de 1520 entró en el estrecho que bautizó como “Estrecho de todos los Santos” y posteriormente renombrado con su nombre. Cinco semanas más tarde, y después de muchos intentos por los cientos de fiordos, llegaron a un océano de aguas calmas que llamaron Océano Pacífico.
Magallanes murió en un combate con los indios de la isla Matan (Filipinas) y fue su capitán Juan Sebastian el Cano, quien logró devolver lo que quedaba de la expedición a España 3 años más tarde, con solo 1 barco , 18 hombres y después de circundar la Tierra por primera vez.
Después de navegar toda la noche por el seno del Almirantazgo llegamos por la mañana a la Bahia Ainsworth….un territorio virgen, donde desembarcamos con zodiacs para visitar la bahía, pasear por su curioso bosque nacido sobre las rocas dejadas por el glaciar Marinelli al retirarse, ver grandes extensiones de musgo invadiendo las morrenas y maravillarme con campos de unas flores rojizas híbridas llamadas “siempre vivas” que absorben el agua salada para evitar que se filtre y dañe el bosque.
Embarcamos de nuevo y navegamos hasta los islotes Tucker donde me emociono como un niño al ver una colonia de pingüinos magallánicos que vienen todas las primaveras aquí a reproducirse, miles de cormoranes alimentando a sus crías y cientos de cormoranes imperiales haciendo sus nidos.
Pasadas las 22 horas, navegamos casi aguantando la respiración por Angostura, un estrecho del estrecho con una anchura de apenas 150 metros, mientras la luz del sol iluminaba los bosques que llegan hasta el mar con unos matices solo vistos aquí.
….y todo esto rodeado de paisajes inimaginables de una belleza indescriptible y el día alargando hasta más allá de la medianoche.
El mejor modo de empezar el día de mi cumpleaños (a medianoche) fue haciendo un paseo en calesa por el centro histórico de Cartagena, observando las coloridas casas coloniales al ritmo del casco de los caballos, mientras las calles y plazas se preparaban para la última cena del año.
Por la mañana, un paseo por esos lugares off-the-track a los que ni siquiera deberías ir con alguien local. Con mucha precaución, sin hablar (para ocultar el acento) y con la cámara y el móvil guardados, un amigo de Daniel, Alejandro, me llevó a visitar el mercado de Bazurto, en un barrio marginal de Cartagena donde pude ver la cara B, la real, la situación a la que se enfrentan diariamente miles de familias para poderse llevar algo a la boca….lo que no se muestra en los folletos turísticos.
Y por la tarde a la playa, a ritmo caribeño y disfrutando enormemente del último baño del año mientras el sol se pone por el mar, convirtiéndolo todo en rojo antes que la noche invade la playa.
Cené con la familia de Alejandro y el cambio de año fue diferente, ligeramente melancólico, sin campanadas, sin uvas, sin aviso… de repente!!
Hay una curiosa tradición en Cartagena para fin de año. Aquel que quiera viajar en el nuevo año, tiene que salir a la calle justo después de las 12, maleta en mano, y darle la vuelta a la manzana corriendo.
Y así lo hice.
Desde Cartagena de Yndias, os envío mis mejores deseos para el 2013.
Adoro los hoteles…lugares de transición, pequeños oasis de descanso…de placer momentáneo.
Hay hoteles que destacan por su ubicación, otros por su arquitectura, otros por el servicio personalizado que ofrecen, otros por su diseño, otros por su gastronomía, otros por la amabilidad del personal, otros por el ambiente que consiguen crear, otros porque te hacen sentir como en tu casa (o incluso mejor), otros por la vistas, otros por su respeto a la Naturaleza y su política medioambiental, otros por su spa……
Que un hotel destaque por todo ello y más, me parecía imposible hasta que me he alojado en el hotel Tierra Patagonia, donde me he dado cuenta que ya no hay ninguna excusa para que un hotel no pueda hacer bien las cosas.
Ha sido como vivir dentro de una escultura de madera durante 6 días, como si todo hubiera sido diseñado y hecho para satisfacerme.
Me voy del hotel con pena pero con la satisfacción, privilegio y agradecimiento a la vida por hacerme disfrutar con tanta intensidad de las cosas que me gustan.
Para aquellos de vosotros que me seguís y siempre estáis insistiendo que debería hacer un post hablando de la fauna, aquí está, incluyendo también la flora.
Si los paisajes patagónicos me han sorprendido, la fauna y flora que he visto, han completado aún más esta experiencia tan remota.
De camino al hotel me sorprendió tener que parar en mitad de un camino porque había un atasco de corderos intentando cruzar la calzada…y al ser varios miles, tuvimos que esperar nuestro momento para poder continuar.
En ocasiones he tenido la sensación de estar en un safari y además, al ser finales de primavera, había una explosión demográfica que hacia aun más bello el encuentro y observación de estos animales.
He visto animales muertos que son el sustento de otros, decenas de manadas de guanacos con sus guanaquitos, miles de borregos con sus corderitos, decenas de mofetas con mofetitas curiosas que se acercaban tímidamente hacia mi, hasta que mama mofeta les advertía y huían del foco de mi cámara, patos seguidos de una prole de patitos enloquecidos, cientos de vacas con sus terneros, decenas de ñues…..uno de ellos con una camada de 14 ñuecitos que no se por qué me recordaban a los dibujos del pájaro loco, zorros grises, gatos monteses, decenas de pájaros carpinteros agujerando los árboles, solitarios huemiles y otros muchos.
Pero me quedé con ganas de ver al puma. La cima de la cadena alimenticia del parque solo se puede ver al alba o al amanecer….así que lo tuve que ver en las fotos que tomaron unos periodistas alojados en el hotel en busca y captura (fotográfica) del puma y que en una de las cenas, a las que me invitaron a unirme, me comentaron sus encuentros, anécdotas y curiosidades sobre este animal que me fascinaron.
En cuanto a la flora, es totalmente diferente a la que se puede ver en el hemisferio Norte. Me llamo mucho la atención las orquídeas porcelánicas (mucho mas pequeñas que las que crecen en las zonas tropicales), los muchísimos arbustos subantárticos como el cojín de la suegra (mata barrosa), el mata-negra y el calafate (con cuyas bayas se hace un delicioso calafate sour, primo hermano del pisco sour), enormes lengas milenarias cubiertas de líquenes (que solo crecen en aquellos lugares donde el aire es totalmente puro), zapatitos de la virgen, ciruelillos…..
El Condor es el ave carroñera no marina más grande que existe y está considerado el dueño de los cielos de los Andes. Pesa mucho y ello es un inconveniente para volar, así que planea por el cielo con unos breves aleteos que le permiten corregir el vuelo y estabilizarse.
Desde que viajo por Sudamérica me ha llamado la atención este ave, así que por la mañana del sexto y última día, fui con Chris a visitar las condoreras, una montaña cercana al hotel, con un paredón vertical donde viven y anidan.
Después de una breve caminata de una hora hacia arriba, se llega a la cima desde donde se tiene una vista impresionante. De un lado la estepa que se extiende hasta el monte Bagüales, frontera con Argentina, y de otro el lago Sarmiento y el Macizo del Paine. No hay signos de presencia humana, solo grandeza e inmensidad.
De camino al borde del paredón vemos restos de lana de borrego enredada en la mata-negra….mucha lana. Parece ser que hace unos días un puma ha estado enseñando a cazar a un pumita y en una noche se ensañó con 40 borregos.
Siempre que vas expresamente a ver animales estos no se dejan ver, pero en esta ocasión, me estaba haciendo una foto en el borde de la montaña cuando por el rabillo del ojo vi dos condores posando para nosotros. Fue espectacular, nos miraban, esperaron a que preparáramos las cámaras, les hiciéramos un buen reportaje y cuando se cansaron se dejaron caer al vacío, sobrevolandonos en un par de ocasiones para mostrarnos la majestuosidad de su vuelo.
Regreso al hotel satisfecho y fascinado por haber tenido tan cerca a estos míticos animales que son monumento natural de Chile desde 2006 y que tienen un importante papel en el folclore y la mitología de los países andinos.
Y como es costumbre estos últimos años, siempre me despido de un destino a lomos de un caballo, con su paso tranquilo, elegante….que te hace disfrutar con detenimiento de los paisajes un metro más arriba de lo acostumbrado y sin tener que ir mirando por donde pisas.
Los paseos en caballo me parecen románticos, lentos, preciosos, melancólicos por eso siempre los dejo como ultima actividad, como despedida de aquellos destinos que me tocan el alma.
La cabalgata fue por el bosque de la estancia Lazo (desde donde empecé la caminata del Paso de Agostini con Rosario). Antes de empezar, el gaucho que me acompañaba, me dijo con seguridad y sin inmutarse que el bosque era mágico.
Aunque he paseado por muchos bosques de lengas milenarias estos días, ninguno tenia la energía de este, ninguno palpitaba como este y ninguno parecía estar tan vivo y encantado como este. Por momentos creía estar en el bosque de lengas vivas del señor de los anillos.
Lo cierto es que durante el incendio de diciembre del 2011, el fuego rodeó este bosque y estancia, creando contra toda esperanza, una especia de isla que se salvó del fuego.
Preciosa manera de acabar mi estancia terrestre en la Patagonia. Parto hacia Punta Arenas desde donde empiezo la exploración marítima del Sur del Sur.
Cuando decidí venir a Iguazú hice una búsqueda de hoteles y me encontré con una difícil elección. Las dos únicas opciones que me parecían interesantes eran el Sheraton que está dentro del mismo parque, grande, masificado y sin ningún atractivo, o bien el Loi suites Iguazú, a 20 minutos en taxi del parque y aparentemente una pequeña joya metida en la selva.
